Đồng hồ Skeleton là gì? Quá khứ, hiện tai và tương lai của nghệ thuật tử vi

Thiết kế đồng hồ skeleton không chỉ đơn thuần là việc phô diễn cơ chế bên trong, mà còn là sự tôn vinh nghệ thuật chế tác đồng hồ ở mức độ tinh xảo nhất. Ngay từ những ngày đầu, ý tưởng loại bỏ phần lớn các tấm nền và tấm chính trong bộ máy đã tạo nên một cuộc cách mạng trong cách chúng ta cảm nhận về đồng hồ. Không còn là những cỗ máy ẩn giấu sau mặt số kín đáo, skeleton mở ra một cánh cửa để chúng ta chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của cơ học, nơi mà mỗi chi tiết nhỏ đều được phô bày một cách hoàn mỹ.

Qua thời gian, sự phức tạp và tinh tế của thiết kế này đã biến skeleton trở thành một biểu tượng của sự xa xỉ. Chỉ những thương hiệu hàng đầu, với kỹ thuật và tay nghề đỉnh cao, mới có thể tạo ra những chiếc đồng hồ skeleton đạt đến mức độ hoàn hảo. Mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là một công cụ đo thời gian, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, nơi mà sự sáng tạo và kỹ thuật chế tác gặp nhau để tạo nên những kiệt tác vượt thời gian.

Hãy cùng Luxshopping Care khám phá hành trình của những chiếc đồng hồ skeleton, từ nguồn gốc lịch sử đến vị thế độc tôn trong thế giới đồng hồ xa xỉ ngày nay.

Đồng hồ Skeleton là gì?

Đồng hồ Skeleton không chỉ đưa chúng ta trở về với cội nguồn tinh túy của những cỗ máy thời gian trong quá khứ, mà còn mở ra một hành trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của nghệ thuật chế tác đồng hồ. Khởi nguồn từ những năm 1760, khi Jean-Antoine Lépine – bậc thầy chế tác đồng hồ hàng đầu thế giới – đã nảy ra ý tưởng cách mạng hóa cách mà chúng ta nhận thức về đồng hồ. Ông đã tiên phong trong việc tạo ra những chiếc đồng hồ bỏ túi mỏng hơn, đồng thời ưu tiên việc thu nhỏ kích thước bộ máy, từ đó làm thay đổi hoàn toàn quan niệm 300 năm về đồng hồ và khai sinh ra thời đại của những cỗ máy đếm thời gian hiện đại. Calibre Lépine của ông đã không chỉ làm rung chuyển cả ngành công nghiệp đồng hồ mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho các thiết kế đồng hồ.

Sự xuất hiện của Calibre Lépine đã thúc đẩy một trào lưu mới, khi mà chính người thầy của Lépine – đồng thời là bố vợ của ông – nhận ra rằng việc tiết lộ cơ chế bên trong có thể làm tăng sự hấp dẫn đối với khách hàng. Theo dòng lịch sử đầy thăng trầm của ngành đồng hồ cơ khí, câu chuyện này chỉ được tái hiện vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, khi ngành công nghiệp đồng hồ tìm thấy con đường hồi sinh của mình.

Trước đó, chỉ có một số ít những chiếc đồng hồ đeo tay mang thiết kế skeleton. Những thiết kế tiên phong từ Vacheron Constantin như chiếc đồng hồ siêu mỏng không chạm khắc từ năm 1964 hay những mẫu đồng hồ trang bị calibre 1003 vào năm 1970 đã đánh dấu những bước đầu của sự phát triển này. Tuy nhiên, chỉ khi cuộc khủng hoảng thạch anh buộc các thương hiệu phải tái định hình, ý tưởng đồng hồ skeleton mới thực sự bùng nổ và bước vào thời kỳ hoàng kim.

Đúng như tên gọi, “skeleton” tượng trưng cho “khung xương” – một sự minh họa tinh tế về cỗ máy đồng hồ bên trong. Khoảng 20 ý tưởng khác nhau đã được đưa ra để hoàn thiện thiết kế này, tạo nên một biểu tượng xa xỉ và độc đáo của đồng hồ cơ cao cấp. Các thương hiệu hàng đầu trong ngành đã biến khái niệm skeleton thành một nghệ thuật đỉnh cao với sự đầu tư tinh xảo vào các chi tiết như tráng men, chạm khắc, đính đá quý và nhiều kỹ thuật phức tạp khác.

Cũng giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, những người thợ đồng hồ lành nghề luôn khao khát chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình. Armin Strom – người nắm giữ kỷ lục Guinness cho chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ nhất thế giới năm 1990 – đã trình làng chiếc đồng hồ skeleton đầu tiên của mình tại Baselworld 1984. Đó không chỉ là một sản phẩm, mà còn là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đầy ấn tượng của ông. Trong những năm cuối của thập kỷ, ông đã tạo nên những kiệt tác đáng nhớ từ OMEGA Seamaster đến việc thành lập thương hiệu riêng vào năm 2006, chuyên về đồng hồ openwork và skeleton.

Một trong những cái tên không thể không nhắc đến trong làng đồng hồ skeleton là Jochen Benzinger. Với bàn tay tài hoa và óc sáng tạo phi thường, ông đã thiết kế và tùy chỉnh những mẫu đồng hồ mang thương hiệu khác, đồng thời sáng tạo ra những thiết kế skeleton phức tạp độc nhất vô nhị dưới thương hiệu Benzinger của mình.

Skeleton – từ một ý tưởng ban đầu đã trở thành biểu tượng của sự đam mê và tinh thần sáng tạo không ngừng trong thế giới đồng hồ cao cấp. Chúng không chỉ là những cỗ máy thời gian, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang trong mình câu chuyện lịch sử và những giá trị tinh hoa của nghệ thuật chế tác đồng hồ.

Skeleton & Openwork nói lên điều gì?

“Skeleton” – cái tên này thật sự là một lời thú nhận trung thực về bản chất tinh túy của nó. Trong truyền thống chế tác đồng hồ, “skeletonisation” không đơn giản chỉ là một quá trình kỹ thuật, mà đó là sự biến hóa, nơi mà những nghệ nhân tài hoa đã loại bỏ đi những phần kim loại không cần thiết từ các tấm thép và cầu nối, để lộ ra bộ máy bên trong một cách hoàn hảo và tinh xảo. Điều này không chỉ mang đến một cái nhìn mới mẻ mà còn làm nổi bật nghệ thuật cơ khí ẩn sâu trong mỗi chiếc đồng hồ. Những chiếc đồng hồ skeleton hiện đại, dù không khởi nguồn từ một bộ máy truyền thống hoàn chỉnh, nhưng lại toát lên sự phô diễn đầy nghệ thuật. Khi nhìn vào chúng, người ta không khỏi kinh ngạc trước sự tinh tế, và phải thừa nhận rằng nếu che đi thiết kế skeleton, chúng sẽ mất đi phần lớn vẻ đẹp độc đáo.

Song song với skeleton, thuật ngữ “openworked” cũng thường được nhắc đến, nhưng không phải lúc nào nó cũng là tên gọi chính xác. Thực tế, từ này đôi khi chỉ để ám chỉ sự khác biệt giữa những chiếc đồng hồ lộ toàn bộ khung xương và những chiếc chỉ lộ một phần, hoặc đơn giản là đồng hồ không có mặt số. Mọi thứ ở đây đều có chút tương đối, nhưng điều không thể chối cãi là skeleton vẫn là biểu tượng lựa chọn hàng đầu trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp. Việc đặt tên cho những kiệt tác này thường phụ thuộc vào chiến lược tiếp thị và cách mà các thương hiệu muốn truyền tải câu chuyện của mình.

Dù với tên gọi nào, những chiếc đồng hồ skeleton luôn mang trong mình sự khích lệ và niềm đam mê bất tận của người thợ đồng hồ, biến mỗi chiếc đồng hồ thành một tác phẩm nghệ thuật sống động và đầy cảm hứng.

Bước chuyển mình trong lịch sử skeleton

Năm 1999, Richard Mille đã khai sinh thương hiệu cùng tên với sự hỗ trợ của APRP – một nhà cung cấp những cỗ máy phức tạp bậc nhất, thuộc sở hữu của Audemars Piguet. Ngay từ những bước đầu, Mille đã ghi dấu ấn bằng cách táo bạo xóa bỏ gần như hoàn toàn các tấm nền và tấm chính trong bộ máy, tiên phong tạo ra những cỗ máy skeleton hoàn toàn mới lạ. Điều này có nghĩa là mỗi bộ máy đồng hồ của Mille được thiết kế từ đầu với mục tiêu tối ưu hóa việc loại bỏ phần lớn kim loại thừa, để lộ ra vẻ đẹp cơ khí một cách tinh tế. Việc này không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, mà còn đánh dấu một cuộc cách mạng lớn trong thiết kế đồng hồ, trải dài qua nhiều thập kỷ.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng đằng sau cách tiếp cận độc đáo của mình, Richard Mille cho biết: “Từ những ngày đầu, niềm đam mê với xe đua và máy bay đã dẫn dắt tôi đến phương pháp này. Tôi bị cuốn hút bởi những gì diễn ra bên dưới bề mặt, và việc quan sát cơ chế hoạt động luôn khiến tôi say mê. Đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức sử dụng thiết kế cơ chế mở, nơi mà mọi chi tiết đều được phơi bày. Ngoài ra, trong thời đại này, gần như tất cả mọi người – dù có nhận ra hay không – đều hướng tới sự tinh tế trong kỹ thuật.”

Khi được hỏi về ảnh hưởng của mình, Mille thẳng thắn chia sẻ: “Có lẽ bạn có thể nói rằng tôi đã loại bỏ nỗi sợ hãi về sự trần trụi của bộ máy. Bây giờ, mọi người đều thoải mái hơn khi áp dụng thiết kế này.”

Sự tiến bộ trong công nghệ gia công đã cho phép ngành công nghiệp chế tác đồng hồ thực sự bứt phá, khi họ có thể dễ dàng loại bỏ các thành phần trung gian trong quá trình tạo ra đồng hồ skeleton. Qua thời gian, skeleton không còn chỉ là những “bộ xương” khô khan, mà đã trở thành một loại hình nghệ thuật đỉnh cao. Ví dụ như Graff, thương hiệu xa xỉ đã tạo ra những mặt số giống như mô hình skeleton của các viên đá quý lộng lẫy. Hoặc Ulysse Nardin, nổi bật với bộ máy skeleton hình chữ nhật đầy táo bạo. Ngay cả các nhà mốt danh tiếng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, khi họ bước vào thế giới chế tác đồng hồ cao cấp với ngôn ngữ thiết kế thời thượng của skeleton. Louis Vuitton đã khởi đầu với chiếc tourbillon được chứng nhận Poinçon de Genève, Chanel mang đến sự thanh lịch với bộ sưu tập Camelia, hay Ralph Lauren với những chiếc đồng hồ skeleton mang hơi hướng của ngành ô tô.

Thậm chí, Raymond Weil, dù không nổi tiếng trong việc dẫn đầu xu hướng, cũng đã tham gia vào hành trình này với chiếc tourbillon giới hạn ra mắt vào năm 2016. Nghệ thuật phơi bày cơ chế bên trong qua thiết kế skeleton cũng đã chinh phục được các nhà sản xuất đồng hồ thể thao, từ Hublot với tác phẩm openwork đầu tiên ra mắt năm 2009, đến TAG Heuer và hiện tại là Zenith với những thiết kế mở hoàn toàn cho các mẫu đồng hồ phức tạp. Để chiêm ngưỡng những kiệt tác này, không thể không kể đến Carrera Heuer 1 và El Primero – những mẫu đồng hồ được mệnh danh là biểu tượng của thế kỷ 21.

Hướng xoay chuyển phong cách

Không khó để nhận ra rằng thiết kế skeleton đã có sức ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt là đối với các thương hiệu đồng hồ “trẻ” – dù xét về tuổi đời hay phong cách. Họ đã tiếp cận skeleton như một cách biến những chi tiết phức tạp trở nên đầy mê hoặc và cuốn hút. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các thương hiệu đồng hồ lâu đời, vốn đã bén rễ sâu trong lịch sử chế tác, đối mặt với phong cách phá cách mang tính “Mille-light” này? Câu trả lời chính là sự xuất hiện của một phong cách chế tạo đồng hồ tinh tế hơn, ít cực đoan hơn, nhưng vẫn tôn vinh sự phô diễn cơ khí.

Thay vì giữ nguyên những chạm khắc và đánh bóng thủ công truyền thống, các thương hiệu đã phát triển những cầu nối được anod hóa với sắc đen và xám, sử dụng tương tác của các kết cấu hạt, cọ và hiệu ứng mờ để tạo nên những cỗ máy đầy cuốn hút. Để minh họa, bạn có thể chiêm ngưỡng bộ skeleton của Royal Oak từ Audemars Piguet hay Girard-Perregaux Laureato – những thiết kế đem đến sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh tế và sự mạnh mẽ.

Trong một số trường hợp, skeleton hiện đại đã tạo ra những hiệu ứng tuyệt vời khi kết hợp với các thiết kế kinh điển, chẳng hạn như chữ số La Mã skeleton của Cartier, hay những chiếc đồng hồ siêu mỏng từ Bulgari và Piaget.

Ngày nay, rất ít thương hiệu duy trì lý tưởng truyền thống khi tạo ra những chiếc đồng hồ skeleton với chạm khắc thủ công. Sự thật là, gần như không còn ai làm điều đó theo cách cổ điển, bởi việc sử dụng một lưỡi cưa nhỏ để cắt những cầu nối tinh tế của bộ máy đồng hồ sẽ mất rất nhiều thời gian. Thay vào đó, công nghệ đã đảm nhận phần lớn công việc, giúp tiết kiệm tới 90% thời gian mà không làm mất đi sự tinh xảo. Ngay cả những tên tuổi danh tiếng như Vacheron Constantin hay Jaeger-LeCoultre cũng khẳng định rằng, dù vẻ ngoài đồng hồ của họ vẫn mang đậm phong cách truyền thống, nhưng bên trong lại là sự hiện diện của những tiến bộ công nghệ.

Stéphane Belmont, Giám đốc Heritage and Rare Pieces của Jaeger-LeCoultre, đã chia sẻ: “Từ năm 2008, chúng tôi đã tái thiết kế các cơ chế đồng hồ trong phòng thí nghiệm để phát triển mô hình skeleton, cho phép thực hiện tỉ mỉ và chính xác hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo ra các nguyên mẫu bằng tay, cắt các cầu nối theo cách truyền thống.”

Vacheron Constantin, có lẽ là thương hiệu sở hữu số lượng tài liệu skeleton phong phú nhất, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu kỹ thuật này cho đồng hồ đeo tay. Mỗi khi phát triển một bộ chuyển động mới, họ luôn đánh giá tiềm năng của skeleton và thực hiện toàn bộ công đoạn chạm khắc và hoàn thiện skeleton nội bộ, mặc dù máy móc vẫn đóng vai trò quan trọng trước khi bàn giao cho các nghệ nhân.

Một ngoại lệ đáng chú ý là Patek Philippe. Philip Barat, người đứng đầu bộ phận phát triển đồng hồ Patek, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu với toàn bộ cầu nối được gia công trong xưởng của mình, sau đó cắt bỏ phần thừa. Các bước hoàn thiện bằng tay chủ yếu được thực hiện trong xưởng của chúng tôi, một số khác có thể được thực hiện bởi các nghệ nhân độc lập. So với chạm khắc truyền thống, việc vát các bộ phận skeleton mất hơn ba lần thời gian và thêm năm tháng so với những bộ chuyển động thông thường, nên tổng cộng mất khoảng 14 tháng.”

Stéphane Belmont của Jaeger-LeCoultre cũng chỉ ra rằng, công nghệ đã làm giảm sự phổ biến của đồng hồ skeleton truyền thống: “Có rất nhiều bộ máy đồng hồ đơn giản ngoài kia, không hoàn toàn tốt. Mọi người có một chút bối rối, như với tourbillon; chúng từng là duy nhất cho đến khi bạn thấy những sản phẩm có giá cả phải chăng hơn xuất hiện, nhưng độ hoàn thiện và tin cậy kém hơn.”

Dù vậy, Jaeger-LeCoultre vẫn duy trì việc sản xuất từ 100 đến 200 chiếc đồng hồ skeleton mỗi năm. Mặc dù hãng dễ dàng thừa nhận rằng ảnh hưởng của Richard Mille đã góp phần thay đổi phong cách, khiến những thiết kế trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thương hiệu sẽ thay đổi phong cách hiện đại của mình.

Trong thế giới chế tác đồng hồ, truyền thống luôn có chỗ đứng, ngay cả khi công nghệ đang hỗ trợ mạnh mẽ từ hậu trường. Đồng hồ skeleton là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê vẻ đẹp nguyên thủy, tinh tế và vượt thời gian, một minh chứng hùng hồn cho sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật trong chế tác đồng hồ.

Đồng hồ Skeleton là gì? Quá khứ, hiện tai và tương lai của nghệ thuật tử vi